Práctica: Acortado de paño delantero.

Así a simple vista no tiene mucho sentido, porque es de un todo terreno, asi que por el peso no va a ser :P. El problema es que está preparado para el monte, entonces al estar modificado los asientos deportivos tocan en el paño, solución? ahora la veis...

Aquí se puede ver el paño con toda su longitud original.

 Debido a su construcción de la parte final a la parte que se comienza a ensanchar, ambas secciones coinciden, por lo tanto si seccionamos dos piezas centrales, podemos observar que su sección es casi exacta.

Por lo tanto, realizando un corte en la sección final y aproximándolo el máximo posible a su parte final semejante, logramos un gran acortamiento de la pieza.

Para su fijación he utilizado grapas termofusibles que dan una gran consistencia a la pieza.

y finalmente esta es la diferencia del antes y después.

Práctica:Sustitución del tapizado del paño

En esta práctica he realizado un cambio del tapizado interior del paño, para pasar de un elevalunas manual a uno eléctrico.

El primer paso es desoldar los remaches plásticos con la ayuda de una pistola de calor.

 En este caso para desoldar la he colocado el potenciómetro al 5.

y concentrando el calor sobre la zona central del remache y con la ayuda de una palanca, se produce una rápida fusión sin debilitar el paño.

 (Remaches plásticos a desoldar)

(Tapizado ya desoldado)

 Para el proceso de soldadura he utilizado la pistola de calor al 3 para no causar una deformación difícil de controlar, y poder fundir los remaches ayudándome de una espátula.

 y este es el resultado final, un paño del color del coche, pero con un interior para elevalunas eléctricos.

Practica: reparación de aleta

En esta práctica te das cuenta de la diferencia entre una buena reparación, y una que lo aparenta.

La primera parte es la observación del tipo de deformación, puesto que si hay muchas tensiones, provocadas por una gran deformación, sería inviable repararlo, por costes tiempo etc...

Aunque no lo parezca, es reparable, ya lo veréis.

Primero comenzamos retirando el paso de rueda para poder tener buen acceso.

Después nos aseguramos de que la pieza este correctamente fijada a la carrocería.

En la primera fase hay que masajear la pieza para quitarle las tensiones superficiales.

Después de quitar la mayor parte.

Debido al difícil acceso en este vehículo he necesitado la ayuda de un gato de pinza.

Lo he colocado con un taco de madera para no marcar la pieza y utilizarlo a su ves de tás.

Martillo de carrocero para "recoger" la deformación.

Realizando golpes suaves sin causar un ruido metálico que ocasione una deformación y un difícil recogido, y golpeando en la dirección que marque la deformación.

Le toca el turno a la lima de carrocero para ver las zonas abultadas y poder así seguir recogiendo.

Realizando golpes de lima y con el martillo y el tás en las zonas menos lisas para poder igualar la superficie.

Y finalmente este es el resultado, ahora ya solo queda el embellecimiento de la superficie.

Práctica:soldadura Mig

En esta primera foto, estoy haciendo todo tipo de pruebas para conocer la maquina (no os asustéis)

no es tan difícil.Además en este tipo de soldadura, puedes aportar y caldear con una sola mano, y la soldadura es más "todo-terreno".

 En la parte superior se encuentra la regulación para la velocidad de avance de la aportación, en la inferior izquierda los diferentes niveles de intensidad, y en la derecha el tiempo de parada automática.

 En esta pieza he comenzado a soldar con poco hilo(4) y mucha intensidad (6)

 Corrigiendo el ajuste anterior esta vez con (4) de intensidad.

 (son los dos cordones derechos)

 Con esta intensidad con han calado mucho, pero quizás sea la correcta para realizar una unión.

 Con un poquito menos de hilo, para realizar un cordón en un cuadradillo de pared de 1,5 mm

Prática: soldadura tig

En esta práctica la limpieza y corte de los materiales a tratar, me ha dado cuenta que es muy importante.

Tanto de la pieza como de su acabado.

 He realizado las siguientes pruebas en continua, y con esta configuración, ha excepción de la potencia         ( potenciómetro rojo), que la he modificado en función del tipo de soldadura, y del espesor de la pieza.

 El primer paso es la preparación de las piezas a soldar.

 En esta foto se pueden apreciar los dos tipos de soldadura, en la parte inferior con  intensidad (38),
he realizado unos cordones sin material de aportación, en el primero tenia demasiada intensidad, y en el último, mi falta de experiencia es el problema, puesto que la pieza va aumentando su temperatura, el soldador debe modificar su avance, el problema es que en la zona próxima al borde la temperatura aumenta de forma exponencial, debido a la falta de disipación que contiene el borde.
Y en la parte central de la foto, se puede apreciar un cordón por su parte inferior, realizado con aportación.(46).

En esta foto están realizados dos cordones sin aportación y con poca intensidad (30) y justo encima una unión sin aportación, el principal problema fue la preparación de la pieza, puesto que es aprovechada.(30)

TEMA 12: Sustituciones de elementos fijos no estructurales

SUSTITUCIONES DE ELEMENTOS FIJOS

Es necesario saber cuando podemos realizar una sustitución parcial, o simplemente se trata de un daño reparables. Para valorar si un daño es reparable, o es necesario realizar una sustitución parcial depende de la gravedad del daño, y de la accesibilidad que se tenga al mismo.

En este caso vamos ha hablar de una sustitución en un estribo, por lo que el acceso es bastante complicado.
Una vez que hemos determinado que se trata de una daño que necesita una sustitución, el siguiente paso es saber si se trata de una sustitución completa o parcial. Esto depende del área afectada, y de como nos suministre el fabricante la pieza.

Por ejemplo:

 Para este modelo el fabricante nos suministra tanto el estribo entero, como las zonas de las puertas, como se puede apreciar en la foto:

El primer paso que realizamos para llevar a cabo la sustitución es realizar el desmontaje de los elementos, para poder acceder bien a la zona. Estos elementos que tenemos que retirar también nos los determina el fabricante.

Una vez hecho esto pasamos a marcar con cinta de carrocero la zona donde vamos a trabajar, y donde vamos a realizar los cortes para extraer el estribo. También aparecen estos datos en el manual del fabricante.

Cuando ya hemos realizado estos pasos, ya podemos comenzar con la sustitución:

    1º.- Retirar puntos de soldadura:

Este proceso consiste en separar todo los puntos de soldadura que presenta la pieza.
Es necesario marcar los puntos de soldadura que hay que retirar posteriormente, para ello utilizaremos un granete.
Los puntos de soldadura que unen la estribera también aparecen en la documentación del fabricante.

Una vez que ya hemos localizado los puntos de soldadura, ya podemos retirarlos. Para poder eliminar estos puntos, necesitamos: un cincel de carrocero, un martillo de bola, y un taladro con la correspondiente broca del mismo diámetro que el punto.
El tamaño de la broca es importante, porque si elegimos una broca excesivamente pequeña podríamos traspasar las chapas.
El procedimiento para eliminar los puntos de soldadura, consiste en taladrar realizando movimientos circulares, para atravesar la primera chapa, pero no las que se encuentran detrás de estas. En esta fase es necesario trabajar con mucha suavidad, porque es muy fácil atravesar la estribera.Cuando ya hemos taladrado la primera pieza de metal, por la parte superior introducimos el cincel y lo golpeamos con el martillo. Con esto conseguimos separar las dos laminas de metal.

Posteriormente tenemos que realizar el mismo proceso en la zona de los bajos del vehículo. Pero antes debemos limpiar la parte inferior, donde se encuentran los puntos de soldadura, para poder localizarlos.
Para la limpieza de esta zona hemos utilizado un cepillo y el taladro.
Una vez limpiado volvemos a granetear los puntos, y con el taladro y con el cortafríos separamos los puntos.

                                                   

    2º.- Corte de la pieza:

En este paso vamos ya a cortar la pieza para extraerla del vehículo.

Cuando ya hemos soltado las soldaduras de la parte inferior y posterior, ya podemos empezar a cortar la pieza. Para el corte se pueden utilizar varias herramientas: sierra neumática, rotaflex, o sierra manual, es recomendable utilizas hojas y discos muy finos.

    3º.- Limpieza de la zona:

Al retirar la pieza es necesario limpiar los bordes, ya que la pintura nos impide realizar una buena soldadura de la pieza.
Este proceso se lleva a cabo con un cepillo y un taladro.

    4º.- Preparación de la pieza nueva:

En este paso lo que se realiza es el corte de la pieza nueva. Para ello se coloca la pieza nueva encima del hueco que tenemos, y la fijamos mediante mordazas. Una vez que lo tenemos colocado hacemos una corte aproximado de la pieza nueva.

Finalmente con la pieza superpuesta en el coche cortamos la pieza nueva y la estribera del vehículo para que en su colocación los cortes encajen perfectamente.

En nuestro caso como no teníamos pieza de repuesto con el tas y el martillo alisamos la pieza que habíamos retirado.

    5º.- Unión de la pieza:

El siguiente paso es volver a unir la estribera en el vehículo. 

Cuando la pieza se encuentra bien preparada, y alisada, ya podemos proceder a su soldadura.
Para la soldadura de esta pieza vamos a utilizar la máquina MIG.
Para empezar colocamos la pieza, haciendo coincidir los puntos de la parte superior, y dejando la misma distancia en las uniones a cada lado.
Los puntos que tenemos en la parte superior los vamos ha rellenar por medio de punto tapón.

Posteriormente se rellenan las aberturas, por medio de puntos de soldadura.

     6º.- Lijado de la soldadura:
 
Una vez que tenemos la pieza completamente soldada al vehículo, se lijan las zonas que hemos soldado, para conseguir un aspecto uniforme.
Este proceso es muy importante, ya que es necesario dejarla zona bien lisa para que posteriormente a la hora de pintar la estribera, no se noten irregularidades, y de esta forma intentar utilizar la menor cantidad de masilla posible.

 El siguiente paso sería el pintado de la pieza completa.