miércoles, 18 de junio de 2014

Práctica: Acortado de paño delantero.

Así a simple vista no tiene mucho sentido, porque es de un todo terreno, asi que por el peso no va a ser :P. El problema es que está preparado para el monte, entonces al estar modificado los asientos deportivos tocan en el paño, solución? ahora la veis...


Aquí se puede ver el paño con toda su longitud original.

 Debido a su construcción de la parte final a la parte que se comienza a ensanchar, ambas secciones coinciden, por lo tanto si seccionamos dos piezas centrales, podemos observar que su sección es casi exacta.

Por lo tanto, realizando un corte en la sección final y aproximándolo el máximo posible a su parte final semejante, logramos un gran acortamiento de la pieza.


Para su fijación he utilizado grapas termofusibles que dan una gran consistencia a la pieza.


y finalmente esta es la diferencia del antes y después.



Práctica:Sustitución del tapizado del paño

En esta práctica he realizado un cambio del tapizado interior del paño, para pasar de un elevalunas manual a uno eléctrico.

El primer paso es desoldar los remaches plásticos con la ayuda de una pistola de calor.



 En este caso para desoldar la he colocado el potenciómetro al 5.


y concentrando el calor sobre la zona central del remache y con la ayuda de una palanca, se produce una rápida fusión sin debilitar el paño.

 (Remaches plásticos a desoldar)



(Tapizado ya desoldado)



 Para el proceso de soldadura he utilizado la pistola de calor al 3 para no causar una deformación difícil de controlar, y poder fundir los remaches ayudándome de una espátula.

 y este es el resultado final, un paño del color del coche, pero con un interior para elevalunas eléctricos.

sábado, 14 de junio de 2014

Practica: reparación de aleta

En esta práctica te das cuenta de la diferencia entre una buena reparación, y una que lo aparenta.


La primera parte es la observación del tipo de deformación, puesto que si hay muchas tensiones, provocadas por una gran deformación, sería inviable repararlo, por costes tiempo etc...
Aunque no lo parezca, es reparable, ya lo veréis.

Primero comenzamos retirando el paso de rueda para poder tener buen acceso.

Después nos aseguramos de que la pieza este correctamente fijada a la carrocería.


En la primera fase hay que masajear la pieza para quitarle las tensiones superficiales.

Después de quitar la mayor parte.
Debido al difícil acceso en este vehículo he necesitado la ayuda de un gato de pinza.

Lo he colocado con un taco de madera para no marcar la pieza y utilizarlo a su ves de tás.
Martillo de carrocero para "recoger" la deformación.


Realizando golpes suaves sin causar un ruido metálico que ocasione una deformación y un difícil recogido, y golpeando en la dirección que marque la deformación.




Le toca el turno a la lima de carrocero para ver las zonas abultadas y poder así seguir recogiendo.
Realizando golpes de lima y con el martillo y el tás en las zonas menos lisas para poder igualar la superficie.
Y finalmente este es el resultado, ahora ya solo queda el embellecimiento de la superficie.

Práctica:soldadura Mig

En esta primera foto, estoy haciendo todo tipo de pruebas para conocer la maquina (no os asustéis)
no es tan difícil.Además en este tipo de soldadura, puedes aportar y caldear con una sola mano, y la soldadura es más "todo-terreno".






 En la parte superior se encuentra la regulación para la velocidad de avance de la aportación, en la inferior izquierda los diferentes niveles de intensidad, y en la derecha el tiempo de parada automática.
 En esta pieza he comenzado a soldar con poco hilo(4) y mucha intensidad (6)
 Corrigiendo el ajuste anterior esta vez con (4) de intensidad.

 (son los dos cordones derechos)
 Con esta intensidad con han calado mucho, pero quizás sea la correcta para realizar una unión.
 Con un poquito menos de hilo, para realizar un cordón en un cuadradillo de pared de 1,5 mm


Prática: soldadura tig


En esta práctica la limpieza y corte de los materiales a tratar, me ha dado cuenta que es muy importante.
Tanto de la pieza como de su acabado.


 He realizado las siguientes pruebas en continua, y con esta configuración, ha excepción de la potencia         ( potenciómetro rojo), que la he modificado en función del tipo de soldadura, y del espesor de la pieza.
 El primer paso es la preparación de las piezas a soldar.

 En esta foto se pueden apreciar los dos tipos de soldadura, en la parte inferior con  intensidad (38),
he realizado unos cordones sin material de aportación, en el primero tenia demasiada intensidad, y en el último, mi falta de experiencia es el problema, puesto que la pieza va aumentando su temperatura, el soldador debe modificar su avance, el problema es que en la zona próxima al borde la temperatura aumenta de forma exponencial, debido a la falta de disipación que contiene el borde.
Y en la parte central de la foto, se puede apreciar un cordón por su parte inferior, realizado con aportación.(46).

En esta foto están realizados dos cordones sin aportación y con poca intensidad (30) y justo encima una unión sin aportación, el principal problema fue la preparación de la pieza, puesto que es aprovechada.(30)

lunes, 9 de junio de 2014

TEMA 12: Sustituciones de elementos fijos no estructurales

SUSTITUCIONES DE ELEMENTOS FIJOS


Es necesario saber cuando podemos realizar una sustitución parcial, o simplemente se trata de un daño reparables. Para valorar si un daño es reparable, o es necesario realizar una sustitución parcial depende de la gravedad del daño, y de la accesibilidad que se tenga al mismo.


En este caso vamos ha hablar de una sustitución en un estribo, por lo que el acceso es bastante complicado.
Una vez que hemos determinado que se trata de una daño que necesita una sustitución, el siguiente paso es saber si se trata de una sustitución completa o parcial. Esto depende del área afectada, y de como nos suministre el fabricante la pieza.

Por ejemplo:

 Para este modelo el fabricante nos suministra tanto el estribo entero, como las zonas de las puertas, como se puede apreciar en la foto:



El primer paso que realizamos para llevar a cabo la sustitución es realizar el desmontaje de los elementos, para poder acceder bien a la zona. Estos elementos que tenemos que retirar también nos los determina el fabricante.




Una vez hecho esto pasamos a marcar con cinta de carrocero la zona donde vamos a trabajar, y donde vamos a realizar los cortes para extraer el estribo. También aparecen estos datos en el manual del fabricante.

Cuando ya hemos realizado estos pasos, ya podemos comenzar con la sustitución:

    1º.- Retirar puntos de soldadura:

Este proceso consiste en separar todo los puntos de soldadura que presenta la pieza.
Es necesario marcar los puntos de soldadura que hay que retirar posteriormente, para ello utilizaremos un granete.
Los puntos de soldadura que unen la estribera también aparecen en la documentación del fabricante.


Una vez que ya hemos localizado los puntos de soldadura, ya podemos retirarlos. Para poder eliminar estos puntos, necesitamos: un cincel de carrocero, un martillo de bola, y un taladro con la correspondiente broca del mismo diámetro que el punto.
El tamaño de la broca es importante, porque si elegimos una broca excesivamente pequeña podríamos traspasar las chapas.
El procedimiento para eliminar los puntos de soldadura, consiste en taladrar realizando movimientos circulares, para atravesar la primera chapa, pero no las que se encuentran detrás de estas. En esta fase es necesario trabajar con mucha suavidad, porque es muy fácil atravesar la estribera.Cuando ya hemos taladrado la primera pieza de metal, por la parte superior introducimos el cincel y lo golpeamos con el martillo. Con esto conseguimos separar las dos laminas de metal.




















Posteriormente tenemos que realizar el mismo proceso en la zona de los bajos del vehículo. Pero antes debemos limpiar la parte inferior, donde se encuentran los puntos de soldadura, para poder localizarlos.
Para la limpieza de esta zona hemos utilizado un cepillo y el taladro.
Una vez limpiado volvemos a granetear los puntos, y con el taladro y con el cortafríos separamos los puntos.

                                                   

    2º.- Corte de la pieza:

En este paso vamos ya a cortar la pieza para extraerla del vehículo.
Cuando ya hemos soltado las soldaduras de la parte inferior y posterior, ya podemos empezar a cortar la pieza. Para el corte se pueden utilizar varias herramientas: sierra neumática, rotaflex, o sierra manual, es recomendable utilizas hojas y discos muy finos.


    3º.- Limpieza de la zona:

Al retirar la pieza es necesario limpiar los bordes, ya que la pintura nos impide realizar una buena soldadura de la pieza.
Este proceso se lleva a cabo con un cepillo y un taladro.


    4º.- Preparación de la pieza nueva:

En este paso lo que se realiza es el corte de la pieza nueva. Para ello se coloca la pieza nueva encima del hueco que tenemos, y la fijamos mediante mordazas. Una vez que lo tenemos colocado hacemos una corte aproximado de la pieza nueva.
Finalmente con la pieza superpuesta en el coche cortamos la pieza nueva y la estribera del vehículo para que en su colocación los cortes encajen perfectamente.
En nuestro caso como no teníamos pieza de repuesto con el tas y el martillo alisamos la pieza que habíamos retirado.

    5º.- Unión de la pieza:

El siguiente paso es volver a unir la estribera en el vehículo. 
Cuando la pieza se encuentra bien preparada, y alisada, ya podemos proceder a su soldadura.
Para la soldadura de esta pieza vamos a utilizar la máquina MIG.
Para empezar colocamos la pieza, haciendo coincidir los puntos de la parte superior, y dejando la misma distancia en las uniones a cada lado.
Los puntos que tenemos en la parte superior los vamos ha rellenar por medio de punto tapón.

Posteriormente se rellenan las aberturas, por medio de puntos de soldadura.


     6º.- Lijado de la soldadura:
 
Una vez que tenemos la pieza completamente soldada al vehículo, se lijan las zonas que hemos soldado, para conseguir un aspecto uniforme.
Este proceso es muy importante, ya que es necesario dejarla zona bien lisa para que posteriormente a la hora de pintar la estribera, no se noten irregularidades, y de esta forma intentar utilizar la menor cantidad de masilla posible.


 El siguiente paso sería el pintado de la pieza completa.

lunes, 2 de junio de 2014

TEMA 11: Sistemas de soldeo

1- Clasificación de los métodos de soldeo.
2-En qué consiste la soldadura y de qué características de los materiales depende.
3-Soldadura SMAW
4-Soldadura por arco en atmósfera inerte (MIG\MAG) Y TIG.
5-Soldadura por soplete
6-Soldadura por puntos de resistencia

1- Clasificación de los métodos de soldeo.

Se pueden distinguir primeramente los siguientes tipos de soldadura: 

- Soldadura heterogénea: Se efectúa entre materiales de distinta naturaleza, con o sin 
metal de aportación o entre metales iguales, pero con distinto metal de aportación. Puede ser  blanda o fuerte. 


- Soldadura homogénea: Los materiales que se sueldan y el metal de aportación, si lo 
hay, son de la misma naturaleza. Puede ser oxiacetilénica, eléctrica, etc. Si no hay metal de aportación, las soldaduras homogéneas se denominan  autógenas.  Por soldadura autógena se entiende aquélla que se realiza sin metal de aportación, de  manera que se unen cuerpos de igual naturaleza por medio de la fusión de los mismos; así, al  enfriarse, forman un todo único. 




http://www.aga.com.ec/international/web/lg/ec/likelgagaec.nsf/docbyalias/info_welding_temperatures

2-En qué consiste la soldadura y de qué características de los materiales depende.
La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos piezas de un material, (generalmente metales o termoplásticos), en la cual las piezas son soldadas fundiendo, se puede agregar un material de aporte(metal o plástico),que al fundirse forma un charco de material líquido entre las piezas a soldar y, al enfriarse, se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. A veces se utiliza conjuntamente presión y calor, o solo presión por sí misma, para producir la soldadura. Esto está en contraste con la soldadura blanda y la soldadura fuerte), que implican el derretimiento de un material de bajo punto de fusión entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de trabajo.
Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la unión entre dos piezas de metal generalmente proviene de un arco eléctrico. La energía para soldaduras de fusión o termoplásticos generalmente proviene del contacto directo con una herramienta o un gas caliente.
Mientras que con frecuencia es un proceso industrial, la soldadura puede ser hecha en muchos ambientes diferentes, incluyendo al aire libre, debajo del agua y en el espacio. Sin importar la localización, sin embargo, la soldadura sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precauciones para evitar quemaduras, descarga eléctrica, humos venenosos, y la sobre-exposición a la luz ultravioleta.
3-Soldadura SMAW o Soldadura por arco eléctrico 
En la actualidad, la soldadura eléctrica resulta indispensable para un gran número de 
industrias. Es un sistema de reducido coste, de fácil y  rápida utilización, resultados perfectos y aplicable a toda  clase de metales. Puede ser muy variado el proceso.  El procedimiento de soldadura por arco consiste en  provocar la fusión de los bordes que se desea soldar  mediante el calor intenso desarrollado por un arco  eléctrico. Los bordes en fusión de las piezas y el material  fundido que se separa del electrodo se mezclan  íntimamente, formando, al enfriarse, una pieza única, resistente y homogénea.



Al ponerse en contacto los polos opuestos  de un generador se establece una corriente  eléctrica de gran intensidad. Si se suministra la  intensidad necesaria, la sección de contacto  entre ambos polos-por ser la de mayor- se pone incandescente. Esto  puede provocar la ionización de la atmósfera  que rodea a la zona de contacto y que el aire se  vuelva conductor, de modo que al separar los  polos el paso de corriente eléctrica se mantenga  de uno a otro a  través del aire. 

Antes de iniciar el trabajo de soldadura se deben fijar las  piezas sobre una mesa o banco de trabajo, de manera que  permanezcan inmóviles a lo largo de todo el proceso. Durante la  operación, el soldador debe evitar la acumulación de escoria, que  presenta una coloración más clara que el metal. El electrodo ha de  mantenerse siempre inclinado, formando un ángulo de 15º  aproximadamente sobre el plano horizontal de la pieza, y  comunicar un movimiento lento en zigzag (de poca amplitud) para  asegurar una distribución uniforme del metal que se va desprendiendo del electrodo. 

El arco eléctrico genera un cráter en la pieza. Es fundamental, para que la soldadura 
presente una penetración eficaz, tener en  cuenta la longitud del arco  (distancia entre 
el extremo del electrodo y la superficie del  baño fundido).Si el arco es demasiado 
pequeño, la pieza se calienta  exageradamente y la penetración resulta  excesiva; en ese caso, puede llegar a  producirse una perforación peligrosa.Por  el contrario, si el arco es demasiado largo, se dispersa parte de su calor, y la penetración resulta insuficiente. El operario soldador ha de ser lo bastante hábil como para mantener el arco  a la longitud adecuada. Las temperaturas que se generan son del orden de 
3 500 ºc.
4-Soldadura por arco en atmósfera inerte 
Este procedimiento se basa en aislar el arco y el me tal fundido de la atmósfera, 
mediante un gas inerte (helio, argón, hidrógeno, anhídrido carbónico, etc.). 
Existen varios procedimientos: 

- Con electrodo refractario (método TIG): El arco salta entre el electrodo de Wolframio o tungteno (que no se consume) y la pieza,  el metal de aportación es una varilla sin revestimiento de composición similar a la del metal  base. 




La soldadura TIG (del inglés tungsten inert gas), se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente de tungsteno, aleado a veces con torio o circonio en porcentajes no superiores a un 2%. Dada la elevada resistencia a la temperatura del tungsteno (funde a 3410 °C), acompañada de la protección del gas, la punta del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados para la protección del arco en esta soldadura son el argón y el helio, o mezclas de ambos.

La gran ventaja de este método de soldadura es, básicamente, la obtención de cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el resto de procedimientos, ya que el gas protector impide el contacto entre el oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión. Además, dicho gas simplifica notablemente el soldeo de metales ferrosos y no ferrosos, por no requerir el empleo de desoxidantes, con las deformaciones o inclusiones de escoria que pueden implicar. 




Otra ventaja de la soldadura por arco en atmósfera inerte es la que permite obtener soldaduras limpias y uniformes debido a la escasez de humos y proyecciones; la movilidad del gas que rodea al arco transparente permite al soldador ver claramente lo que está haciendo en todo momento, lo que repercute favorablemente en la calidad de la soldadura. El cordón obtenido es por tanto de un buen acabado superficial, que puede mejorarse con sencillas operaciones de acabado, lo que incide favorablemente en los costes de producción. Además, la deformación que se produce en las inmediaciones del cordón de soldadura es menor.

- Con electrodo consumible (método MIG y MAG). 
Aquí se sustituye el  electrodo refractario de wolframio  por un hilo de alambre continuo y  sin revestimiento que se hace  llegar a la pistola junto con el gas. Según sea el gas así recibe el 
nombre, (MIG = Metal Inert Gas)  o MAG si utiliza anhídrido  Carbónico que es más barato. 




La soldadura MIG/MAG es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible, el arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte (soldadura MIG) o por un gas activo (soldadura MAG).
La soldadura MIG/MAG es más productiva que la soldadura SMAW donde se pierde productividad cada vez que se produce una parada para reponer el electrodo consumido. El uso de hilos sólidos y tubulares han aumentado la eficiencia de este tipo de soldadura hasta el 80%-95%.
Este tipo de soldadura es un proceso versátil, pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las posiciones, este procedimiento es muy utilizado en espesores pequeños y medios en estructuras de acero y aleaciones de aluminio, especialmente donde se requiere una gran trabajo manual.

5-Soldadura por soplete
El calor aportado en este tipo de soldadura se debe a la reacción de combustión del 
acetileno: que resulta ser fuertemente exotérmica, pues se alcanzan temperaturas del orden de los 3500 ºC. 



En la llama se distinguen diferentes zonas, claramente diferenciadas: Una zona fría a la salida de la boquilla del soplete sonde se mezclan los gases, a continuación el dardo que es  la zona mas brillante de la llama y tiene forma de tronco de cono, posteriormente se encuentra  la zona reductora que es la parte mas importante de la llama, donde se encuentra la mayor  temperatura (puede llegar a alcanzar los 3150 ºC) y por último el penacho o envoltura exterior  de la llama.

 Según la relación oxígeno/acetileno la llama puede ser  oxidante si tiene exceso de O2, es una llama corta, azulada y  ruidosa. Alcanza las máximas temperaturas. Reductora si  tiene falta de O2, es un llama larga, amarillenta y alcanza  menos temperatura. Neutra o normal que es aquella ideal para  soldar acero.

Como material de aportación se emplean varillas  metálicas de la misma composición que el metal que se desea soldar. 

6-Soldadura por resistencia
Este tipo de soldadura se basa en el efecto Joule; el calentamiento se produce al pasar  una corriente eléctrica a través de la unión de las piezas. El calor desprendido viene dado por  la expresión: 

                                                         Q = 0,24 . I. R . t 

sus unidades: 

 Q = calor (en calorías). 

 I = intensidad de corriente eléctrica (en amperios). 

 R = resistencia (en ohmios) al paso de la corriente eléctrica. 


 t = tiempo (en segundos). 



La soldadura por resistencia puede realizarse de las siguientes maneras: 

- Por puntos: Las piezas -generalmente chapas- quedan soldadas por pequeñas zonas  circulares aisladas y regularmente  espaciadas que, debido a su relativa  pequeñez, se denominan puntos. Las  chapas objeto de unión se sujetan  por medio de los electrodos y, a 
través de ellos, se hace pasar la  corriente eléctrica para que funda los  puntos. Cuando se solidifican, la  pieza queda unida por estos puntos,  cuyo número dependerá de las  aplicaciones y de las dimensiones de  las chapas que se unen.




Este tipo de soldadura por  puntos tiene gran importancia en la industria moderna, sobre todo en chapa fina. Se emplea en  la fabricación de carrocerías de automóviles, electrodomésticos (por ejemplo, neveras), y en  las industrias eléctrica y de juguetería. 


- Por costura: La soldadura eléctrica por  costura se basa en el mismo principio que la soldadura  por puntos, pero en este caso las puntas de los  electrodos se sustituyen por rodillos, entre los  cuales y, presionadas por el borde de éstos, pasan  las piezas a soldar. De esta manera se puede deslizar la pieza mientras pasa la corriente eléctrica. 



- A tope: Las dos piezas que hay que soldar  se sujetan entre unas mordazas por las que pasa la corriente, las cuales están conectadas a un  transformador que reduce la tensión de red a 
la de la soldadura. Las  superficies que se van a  unir, a consecuencia de  la elevada resistencia al  paso de la corriente que circula por las piezas, se  calientan hasta la temperatura conveniente para la soldadura. En este  momento se interrumpe la  corriente, y se aprietan las dos piezas fuertemente una  contra otra. Una variante de este método es no ejercer presión sino dejar que entre las piezas se realicen  múltiples arcos eléctricos, llamado por "chisporroteo".